Active Sound Umbau - Motorsound per Handyapp und original Tasten steuerbar

[ta-raffy]

Aufrüstung Active Sound

V

orab sollte erwähnt werden, dass die Geräuschkulisse von dezent bis laut eingestellt werden kann.

Letzteres will ich mit dem Umbau garnicht erreichen, sondern einen

kernigen Motorsound

passend zur

Leistung des Motors

und wie ich finde hat es sich gelohn

t

.

Mitgelieferte Teile

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[bild=5] Bestellt habe ich bei maxhaust.de in Mainhausen.
Sehr kompetente Firma und soweit ich das am Telefon beurteilen konnte sehr nette Mitarbeiter.
Das mitgelieferte Steuergerät welches per Blutooth mit dem Handy kommuniziert ist auch sehr komfortabel programmiert ...

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... Der Lieferumfang beinhaltet wie auf den Bildern zu sehen einen Hauptkabelsatz, zwei Stromdiebe (welche ich als erstes weggeschmissen habe, da ich den Strom immer original über das Sam per Sicherungspin abgreife), Metallschrauben, Steuergerät Maxhaust, Soundbooster, zwei Active Lautsprecher mit Flansch.

Kleines Soundvideo, allerdings nur recht dürftig aufgenommen, gerne liefer ich noch ein besseres mit einer richtigen Videokamera nach 🙂

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Lautstärke Einstellung vom Sound war in diesem Fall meine Standarteinstellung Volumen 18 von 100

Wieso zwei Active Lautsprecher ?

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ch habe mich für 2 Lautsprecher entschieden, da ein Lautsprecher viel zu flach und dadurch künstlich klingt. Ein Blick in den Soundaktor lässt den Lautsprecher erahne

n

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Die Endrohre an den Lautsprechern müssen je nach Montageort angepasst werden.
Meine musste ich um gut 3cm kürzen, da ich mich für die senkrechte Montagevariante entschieden hatte und die Rohre nicht aus dem Kofferaumboden spitzen sollten.
Anschließend habe ich die Soundaktoren schwarz lackiert, da sie sonst im Innenraum bei offenem Ladeboden zu stark auffallen.

Montage

N

un ging es weiter zur Montage.

Damit die Active Sound Anlage problemlos vom Tüv abgenommen werden kann, und natürlich auch wegen dem nicht vorhandenen Platz unter dem Auto, habe ich mich dazu entschlossen die Aktoren in der Kofferraum Wanne zu verbauen.

Die Aktoren mussten vorerst in den jeweiligen Flansch eingeklebt werden.

Da die Lautsprecher das Aktorgehäuse ein wenig vibrieren lassen, habe ich mich für schwarzes Sikaflex entschieden.

Diese Dicht/Klebemasse ist auch im ausgehärteten Zustand ein wenig flexibel und absorbiert präventiv jedwede Vibration die über den Lautsprecher auf die Karosse übertragen werden könnte

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[bild=12]Während das Sikaflex in den Flanschen anfing anzutrocknen, kümmerte ich mich schon einmal um die Kofferraumwanne.
Diese ist beim S212 aus Metall, deshalb ist nach Aussägen der jeweiligen Löcher auf eine saubere Grundierung/Lackierung zu achten, um Rost vorzubeugen.
Und hier wären wir auch schon bei dem Problem sich bei "bekannten" Firmen den Active Sound nachrüsten zu lassen.
Viele solcher Firmen achten überhaupt nicht auf eine saubere Versiegelung der angesägten Metallflächen.

[bild=15]( Man merkt dies meist schon an der vorgegebenen Einbauzeit, 3-4h Einbau mit ordendlicher Grundierung/Lackierung inkl aushärten? Das kann nicht klappen, da wird gearbeitet "aus den Augen aus dem Sinn" )

Die Meisten kleben bzw schrauben den Flansch einfach auf das frisch gesägte Loch und nebeln wenn überhaupt von unten ein bisschen Unterbodenschutz darüber.
Dies hat für die Zukunft natürlich fatale Folgen.
Auch bin ich kein Freund von selbstschneidenden Metallschrauben, ebenfalls ein Rostvermehrer 😉

Also entschied ich mich hier auch wieder, nachdem ich die Ränder der ausgesägten Löcher grundiert und lackiert hatte, den Flansch NICHT zu schrauben, sondern mit weißem Sikaflex von oben zu kleben und von unten abzudichten.
Dies hat wiederum einen netten Zusatzeffekt der Vibrations Absorbierung.

[bild=13]Da Sikaflex lackierbar ist habe ich es nach Aushärtung je nach Blechfarbe ( innen weiß, außen grau) überlackiert, danach wurde die Unterbodenverkleidung mit ebenfalls 2 gesägten/gebohrten Löchern wieder montiert.
Die Löcher in der Unterbodenverkleidung sind von Nöten, da die Wanne sonst anfängt zu schwingen.

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Verdrahtung

Z

u guter Letzt noch die Verdrahtung.

Der Kabelsatz hat jeweils einen Stecker pro Sound Aktor, einen Busanschluss (High und Low) , Masse und einmal Plus mit 10 A abgesichert.

Das Plus habe ich mir mit einem originalen Sicherungspin am Sam geholt, die Masse am Massepunkt Radhaus links, das Bussignal am CanE2, geht aber auch an CanB und CanE.

Danach wird das Steuergerät von Maxhaust und der Soundbooster auf die dafür vorgesehenen Stecker gesteckt.

Die Steuergeräte habe ich bei der D-Säule links verbau

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Ich habe das Ganze 1 Tag trocknen lassen bevor ich den ersten Soundcheck gemacht habe.
Mich hat es fast aus den Socken gehauen 😁 Einfach himmlisch.

Handyapp Einstellung / Soundeinstellung

[bild=17] Per Handyapp können nun der gewünschte Sound zusammengestellt und bis zu 5 Soundprofile angelegt werden.
Am wichtigesten habe ich für mich festgestellt, dass die Lauffrequenz vom Sound mit der Lauffrequenz vom Motor übereinstimmen sollte, da sich der AktivSound sonst nicht über den Motorsound lagert. Dies stellt ihr über Dynamic ein.
Soundprofiltausch während der Fahrt habe ich auf meine ECO Taste eingestellt, läuft einwandfrei.
Tüv Eintragung ging ebenfalls problemlos.
Sollte noch etwas im Unklaren sein scheut euch nicht per Kommentar zu fragen oder mich per Nachricht anzuschreiben 😉

Übrigens kommt der Sound nicht aus dem Kofferaum sondern wirklich von außen.
Die Lautsprecher sind dermaßen gut abgekapselt, dass der Sound wirklich nur nach außen geht.

Beste Grüße
Raffy vom

MNRC Team

Nachrüstung Anhängevorrichtung mit ESP Stabilisierung - schwenkbar W212 / S212 Code 550

[ta-raffy]

Da ich meinem S212 die originale Anhängerkupplung nachgerüstet habe, dachte ich mir dies in einem kleinen Artikel festzuhalten. Vielleicht hilft es den ein oder anderen Nachrüster der AHK.

Mehr Sicherheit für Gespanne (Anhängerstabilisierung)

Bei Fahrzeugen mit originaler Anhängerkupplung dämpft diese Zusatzfunktion von ESP® bei Bedarf die Pendelschwingung bzw. verlangsamt das Zugfahrzeug bei kritischer Geschwindigkeit.

Bei Mercedes-Benz sorgt in Fahrzeugen mit einer Anhängevorrichtung (SA) eine Zusatzfunktion von ESP® für mehr Sicherheit im Gespannbetrieb: die ESP® Anhängerstabilisierung. Sie erkennt den Anhänger, wenn der elektrische Anschlussstecker des Anhängers mit dem Zugwagen verbunden ist.

Die ESP® Anhängerstabilisierung nutzt die Sensorik von ESP® und leitet oberhalb einer Geschwindigkeit von 65 km/h eventuell notwendige Maßnahmen ein, das heißt sie dämpft die Pendelschwingung aktiv mit Hilfe radindividueller, wechselseitiger Bremseingriffe an der Vorderachse. In den meisten Fällen genügt das, um die Pendelschwingungen vollkommen abzubauen und so weiterer Gefahr entgegenzuwirken.

Sind die Pendelschwingungen aber sehr stark, wird zusätzlich das Motormoment reduziert und das Zugfahrzeug an allen vier Rädern abgebremst, um den Bereich der kritischen Geschwindigkeit möglichst schnell zu verlassen.
(Quelle mercedes-benz.de)

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Im Grunde ist eine Anhängerkupplung nachzurüsten nichts Spektakuläres

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abei spielt es wirklich keine Rolle ob original oder Zubehör.

Allerdings rate ich zur originalen, da zum einen schwenkbar und zum anderen erweitert sich dadurch die ESP Funktion im Hängerbetrie

b

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( ESP - Stabilisierung )

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Der "Bausatz" ist eigentlich recht einfach gehalten

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in Hauptkabelsatz welcher fix und fertig ist

( mit Sicherungshaltern und Sicherungen)

Dieser muss einfach nur im

Sam

von oben aufgesteckt werden, danach noch die Masse am Massepunkt Radkasten montieren und die Leitung für die Signalleuchte Entriegelungsknopf unterhalb der Ladeschutzkante entlangführen.

Das Buskabel muss auf den Potenzialverteiler CanB.

Der Entriegelungsknopf wird mitsamt seiner Haltekonsole bei der D-Säule links montiert.

Am Hauptkabelsatz ...

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... sind nun noch

3 Stecker

übrig.

2 davon gehen an das AHK Steuergerät, das andere geht auf D-Säule rechts zur Tülle Heckstoßstang

e

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Wenn der Leitungssatz fertig verlegt ist geht es an die Rückleuchten und Heckschürze

D

ie Rückleuchten , zumindest beim Mopf, sollten auf alle Fälle demontiert werden

( auf die Verriegelungsspitzen zwischen Scheinwerfer und Heckschürze achten)

, da man sonst das Risiko eingeht die Heckschürze zu beschädige

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( seitlich geclipst s.Bild )

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Anhängerkupplung Montage

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achdem die Heckschürze demontiert ist kann man den eigentlichen Stoßfänger entfernen und den Innenraum soweit freiräumen, damit man die Verstärkungen montieren kann.

Diese werden einfach in die Hauptkarosserie gesteckt und innen mit zwei mitgelieferten Schrauben fixiert

( Alles erst einmal locker bis handfest, erst am Schluss alles anziehen !)

Wenn die Verstärkungen links und rechts montiert sind kann die eigentliche Anhängerkupplung aufgeschraubt werden, der Zugdraht wird durch die Gummitülle D-Säule links und der el. Leitungssatz durch die Gummitülle D-Säule rechts geführt.

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Vor Montage der Schürze rate ich Allen zur Konservierung um zukünftig die schwarze Lackierung der AHK zu erhalten 😁😉
(Bitte denkt bei kleineren Motorisierungen wie 200/220/250 den größeren Lüfter nachzurüsten und zu codieren, genauso ist bei allen Fahrzeugen eine Codierung einiger Steuergeräte wie beispielsweise CGW, MSG, ESP, RFK, SVS ( spezielle Ansicht fürs Ankuppeln), PTS etc. von Nöten um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten !)

Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team

Tachoerweiterung für MERCEDES auf 280 300 320 und 360 KMH

[CLK230FAHRER]

Im Internet, auf den einschlägigen Verkaufsplattformen, werden für diverse Mercedes Modelle immer wieder originale Tachoscheiben angeboten (AMG, BRABUS, CARLSSON usw)...

.... des Weiteren gibt es Firmen die entsprechende Tachoscheiben auch nach Wunsch anfertigen.

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Die erweiterten Tachos waren ab Werk immer nur den TOP AMG Modellen vorbehalten.
Dabei reicht die Palette bis weit über 300 KMH.

Hier unter anderem für

C-Klasse

W/S202 W/S203 W/S204 W/S205

E-Klasse

W/S210 W/S211 W/S212 C/A207

CLK

A/C208 A/C209

SLK

R170 R171 R172

SL

R230 R231

A-Klasse

W176

B-Klasse

W246

GLA

W156

CLA

W117

ML

W166

Die W221 S-Klasse stellt einen Sonderfall dar, da die KMH Anzeige hier voll Digital erfolgt und es keine Tachoscheibe gibt. Hier kann man auch auf 320 oder 360 kmh erweitern, jedoch ohne an der Hardware etwas zu verändern.

Nun kann man sich rein aus optischen/ästhetischen Gründen eine Tachoerweiterung wünschen, aber natürlich auch aus notwendiger Sicht, weil das Fahrzeug entsprechend leistungsgesteigert und die VMAX (Höchstgeschwindigkeit) mehr als die üblichen 250 KMH beträgt.

Da möchte man natürlich wissen wie schnell man nun tatsächlich fährt, wenn man...
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... dies mal ausfahren kann.
Natürlich kann man nicht einfach die Tachoscheibe tauschen und meinen, man geht mit der STAR-DIAGNOSE drüber und setzt einen Haken bei der entsprechenden Geschwindigkeit, damit dieser auch nach dem Scheibentausch die korrekte Geschwindigkeit anzeigt und nicht immer deutlich zu viel.

Mit der STAR-DIAGNOSE hat man auf diese Datenbereiche des jeweiligen Tachos keinen Zugriff.
Man liest immer etwas von Justierung, Eichung, Kallibrierung. Das ist eigentlich völliger Blödsinn, denn es werden hier keine Mess-, Eich- oder Kallibriergeräte angeschlossen.

Jeder Tacho interpretiert das Signal der Raddrehzahlsensoren. Dem Tacho muss dann nur beigebracht werden, wie er dieses zu interpretieren und auszugeben hat.

Was wird also benötigt um diesen Umbau ordentlich, mit korrekter Geschwindigkeitsanzeige, durchzuführen?

Z

unächst braucht man natürlich entsprechende Tachoscheibe

n

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Anschließend baut man das Ganze erst einmal rein Mechanisch um, hebt vorsichtig die Zeiger ab, um die jeweiligen Schrittmotoren nicht zu beschädigen und verbaut die neuen Tachoscheiben. Diese sind teilweise verklebt.

Der Kleber ist jedoch sehr flexibel und lässt sich gut inkl. der Tachoscheiben abziehen, wenn man das Ganze mit einem Föhn erhitz

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Nach dem Zusammenbau kommt die eigentlich schwierige Aufgabe.

D

ie Steuerung der Zeiger und Interpretation des Raddrehzahlsignals ist die Aufgabe des so genannten EEPROM, auf der Platine, des Tachometers.

Es müssen die entsprechenden

Datenbereiche des EEPROM herausgearbeitet

und danach entsprechend verändert werden, damit die Geschwindigkeitsanzeige mit der Geschwindigkeitsskala übereinstimm

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Hierfür gibt es drei Methoden

• Man nimmt einen günstigen EEPROM-Programmer der das entsprechende CHIP-Modell lesen und beschreiben kann. Nachteil: Die meisten EEPROM haben einen Scheibschutz im eingelöteten Zustand, so dass man diesen zum Verändern erst von der Platine lösen und wieder einlöten muss.

• Teurer EEPROM-Programmer mit diesem kann man mittels eines Clips mit entspechenden Kontakten (ähnlich einer Wäscheklammer) direkt auf den auf dem Board befindlichen Chip zugreifen und die Daten wie gewünscht verändern.

• Mit sehr teurem spezial Interface/Software, welches die Daten über OBD2 oder den Connetor des Tachometer verändern kann.

Nach der Veränderung der verantwortlichen Daten muss im Anschluss noch darauf geachtet werden, dass der Kilometerstand, die entsprechenden Extras des Fahrzeugs, sowie die Servicedaten wieder wie zuvor hinterlegt sind, da sich diese Informationen ebenfalls als verschlüsselter HEX-Code im EEPROM befinden.

Wenn man diese Hürden alle genommen hat steht einem einwandfreien Betrieb des erweiterten Tachometers nichts mehr im Wege und man kann sich entsprechend daran erfreuen.

Hier noch ein paar Impressionen in Form von Bildern

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Gruß CLK230FFAHRER vom MNRC Team