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Polo 86C Baujahr März 1992/ Thermostat
Hallo,
die Temperaturanzeige meines Polos 86C kommt nie auf 70Grad. Wenn er richtig warmgefahren steigt die Anzeige gerade mal bis zum ersten Strich unter 70 Grad. Ich denke mal das dass nicht ganz passt ;o).
Kann mir jemand sagen wo bei diesem Fahrzeug der Thermostat genau sitzt und was er kosten darf?
Schätze mal das er bei einem Zulieferer Günstiger ist als beim Hersteller selbst.
Würde mich auf eine Antwort sehr freuen!
Es grüßt
Stefan aus Metzingen
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33 Antworten
Hallo,
wenn es vorher nicht undicht ist, kann man nur das Thermostat tauschen.
Allerdings solltest du beim Ausbau sehr vorsichtig sein. Der 20+ Jahre alte Kunsstoff ist sehr fragil.
Gruß
Manuel
Wayne ? :confused: :D
Esta, Waynes Schwester.
Astrid hat am 17.12.14 geschrieben.
big sorry :D
hatte die Frage im Text 2 übersehen und mich gewundert wer da wieder Leichen schändet :D
Witterungsbedingt kreist das Thema ja wieder durch alle Foren (so wie HIER).
Zitat:
Das erste Thermostat ließ auch noch Wasser durch. Dann habe ich eins mit Gummilippe an Dichtrand bekommen. Das war dicht. Nun Temperatur OK. Thermostat Hersteller bei mir "Wahler".
Dem kann ich nur beipflichten, auch Mahle vertreibt die mit gummiertem Rand.
Thermostat mit beiliegender Dichtung würde ich nur noch am kpl. demontiertem Gehäuse tauschen da es sich sonst nicht in der richtigen Position fixieren lässt.
Aber Astrid&Co. (die nix mit mir zu tun hat :D ) hat das Ding ja vmtl. beim Freundlichen gekauft, da wird`s schon passen, falls doch , wie abgebildet, ET-mäßig der O-Ring bei VW einzeln ist gehört dieser nach aussen (siehe Abb.) , die Aufmahne im Gehäuse (2) fürs Thermostat (1) ist für den großen Teller konisch !!! , es ist aber unmöglich das Th. beim Einbau in dieser Position zu halten und dadurch entstehen (m.M.-) die meisten Fehler / Schäden.
Hier z.B. Mahle / Produkt Hinweis: gummierter Ventilteller
MFG Ralph
Habe bei dem Derby das Problem, dass er mit Thermostat zu viel Druck aufbaut. Kurz nach Einschalten des Lüfters läuft die Suppe aus dem Kühlerdeckel. Habe 3 Thermostate durch probiert, Kühlerdeckel ist neu.
Habe mir jetzt kurze Abhilfe verschafft: Thermostat raus. Habe auch die Verlaufe von den Kühlschläuchen doppelt und dreifach kontrolliert.
Hast du noch eine Ahnung, wodran das liegen könnte? Ich habe an meinem Heizungsrohr zwei Stutzen "tot gemacht", da meine Ansaugbrücke nicht beheizt ist.
Funktioniert bist jetzt alles bestens. Er braucht lange, bis er warm wird, ist aber dicht. Auch der Druckaufbau dauert einige Zeit.
Gruß
Manuel
Kann ich bestätigen. Die Thermostate sind nicht dicht und es läuft immer ein wenig Wasser in den großen Kühlkreislauf und dadurch braucht der Motor ziemlich lange, bis er auf Betriebstemperatur kommt.
Einige Thermostate haben einen Gummi zwischen der Öffnung verbaut und die sind 100% dicht, dann wird der Motor auch zügig warm. Von BEHR ist mir bisher noch kein Thermostat untergekommen, welches eine Dichtung an der Öffnung hat.
Ich baue auch beim Austausch des Thermostates das gesamte Thermostatgehäuse ab. Ist zwar mehr Arbeit, aber dafür kann man das Thermostat ohne Probleme richtig einsetzen, den Rohrstutzen anschrauben und das Gehäuse wieder dran und fertig.
Zitat:
@Cybeth schrieb am 19. Dezember 2014 um 08:30:21 Uhr:
Ich baue auch beim Austausch des Thermostates das gesamte Thermostatgehäuse ab.
Ist zwar mehr Arbeit, aber dafür kann man das Thermostat ohne Probleme richtig einsetzen, den Rohrstutzen anschrauben und das Gehäuse wieder dran und fertig.
Genau so hab ich es ja auch beschrieben.
Und wer meint sich das bisschen Mehraufwand sparen zu wollen . . . .
. . . der macht`s dann halt 2 oder 3 Mal und nimmt gern in Kauf dabei auch noch das Gehäuse zu verdaddeln.
MFG
Zitat:
@SteinOnkel schrieb am 18. Dezember 2014 um 18:16:30 Uhr:
Hast du noch eine Ahnung, wodran das liegen könnte?
erste Vermutung:
Thermostat falsch rum eingebaut :confused:
komme später noch mal ausführlich darauf zurück.
MFG
Der Rohrstutzen hält auch nur von 12 bis Mittag. Meistens ist die obere Schraube schon im Thermostatgehäuse verdaddelt.
Ich habe den Rohrstutzen zusätzlich mit 2 Muttern gesichert. Anstatt M6X20 habe ich M6x35 genommen. Die obere Mutter ist schmaler, wegen der Gehäusekante für den schwarzen Kühlmitteltemperatursensor.
Zitat:
@SteinOnkel schrieb am 18. Dezember 2014 um 18:16:30 Uhr:
Habe bei dem Derby das Problem, dass er mit Thermostat zu viel Druck aufbaut.
Kurz nach Einschalten des Lüfters läuft die Suppe aus dem Kühlerdeckel.
Habe 3 Thermostate durch probiert, Kühlerdeckel ist neu.
Habe mir jetzt kurze Abhilfe verschafft:
Thermostat raus. Habe auch die Verlaufe von den Kühlschläuchen doppelt und dreifach kontrolliert.
Hast du noch eine Ahnung, wodran das liegen könnte?
Ich habe an meinem Heizungsrohr zwei Stutzen "tot gemacht" :confused: :confused: :confused:,
da meine Ansaugbrücke nicht beheizt ist.
Funktioniert bist jetzt alles bestens.
Er braucht lange, bis er warm wird, ist aber dicht.
Auch der Druckaufbau dauert einige Zeit.
5. Klasse Physik (selbst auf`a Hauptschule :D ):
"Druck in verbundenen Gefässen . . . ."
Der zu hohe Druck kommt durch zu hohe Temperatur und nicht durch die Pumpe.
Ohne Th. zu fahren ist natürlich Blödsinn da der Motor dann meist ausserhalb der gewünschten Betriebstemperatur läuft.
Th-Geh. solltest Du schon das originale verwenden! (voller Querschnitt im gr. K-Kreis)
Unter den "2 toten" Stutzen kann ich mir jetzt nur die am Th.-Geh. vorstellen, und da liegt m.M. Dein Fehler :D
Die Stutzen rechts (von oben nach unten)
1 = Entlüftung zum Ausgleichsbeh.
2 = Rücklauf von Saugrohrvorwärmung
3 = Vorlauf Saugrohr
4 = Vorlauf Heizungs-WT
Vom Anschluß 2 geht ein Rohr quer durch den "Hauptstrom" durch bis zum kleinen Ventilteller des Thermostates. Kalt ist der Durchgang offen, Saugrohr wird angewärmt, mit steigender Temperatur schließt sich das bis zu 100% (während der gr. Kreis geöffnet wird)
2 (kleine) Bypassbohrungen sorgen dafür das die 2 Sensoren umspült werden / messen können.
Du hättest die Anschlüsse 2 + 3 nicht "töten" dürfen sondern bestenfalls mit einem Schlauchstück "kurzschließen" (verbinden) müssen !
so hast Du den kleinen Kreislauf stark reduziert (bei geschlossenem Hzg-Ventil fast auf Null ! ) ,
noch bevor die geringe Wassermenge die jetzt NUR durch die 2 Bypässe kommt erwärmt (öffnet) sich das Thermostat nicht rechtzeitig / bevor`s im Kopp schon kocht.
Mensch, Kinners, ihr müßt auch mal den Schädel mit einschalten wenn Ihr Teile aus verschiedenen Systemen wild durcheinander würfelt :D :D :D
MFG
Ne, tot sind die beiden Stutzen am Metalleohr hinten sm Block.
Ich schaue mir das am Montag nochmal an. Mit neuem Deckel und Thermostat habe ich es noch nicht probiert.
Zitat:
@SteinOnkel schrieb am 20. Dezember 2014 um 09:46:02 Uhr:
Ne, tot sind die beiden Stutzen am Metallrohr hinten am Block.
:confused: :confused: :confused:
Und wo haste die Heizung dran ???
Und wo den "Rücklauf" vom Voratsbehälter ?
Hzg-Rücklauf MUSS ans Rohr (Thermosyphon), sonst ist die Wirkung eher mau.
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bau mal Montach das ganze Geh. ab
verbinde knickfrei mit`m Schlauch Anschluß 2 mit 3
Hzg. & Vorat an Metallrohr
Thermostat ordentlich montieren (falls O-Ring > aussen / siehe Scizze)
und Alles is paletti :D :D :D
Ich habe an dem Rohr 4 Stutzen. Von links nach rechts: tot, tot, angeschlossen an Thermostatgehäuse, Rücklauf Heizung.
Die Zeichnungen im Edgar kann ich vergessen. Ich habe ein anderes Gehäuse und keinen Ausgleichsbehälter. Meine beiden 1-poligen Tempgeber sind da gar nicht groß vermerkt.
Achja und Vorlauf Heizung sitz an dem Stutzen, der quer am Thermostagehäuse sitzt.
Zitat:
@SteinOnkel schrieb am 20. Dezember 2014 um 09:56:23 Uhr:
Achja und Vorlauf Heizung sitz an dem Stutzen, der quer am Thermostagehäuse sitzt.
also an St. 2 :confused:
kann ja gar nicht funzen :mad: :mad: :mad: